Viaje por carretera al sur: Natchez TraceNavegando por el Natchez Trace de 440 millas, que serpentea desde Natchez, Mississippi, hasta el centro de Tennessee | Crédito: Robbie CaponettoDÍA 1
Jackson, MS; Natchez, MS; Nueva Orleans (283 millas)
Los primeros cuatro segmentos de nuestro gran viaje por carretera por el sur nos han llevado desde la costa de Carolina del Sur hasta el centro de Mississippi (sin escasez de desvíos serpenteantes en el camino). Y ahora, después de pujar Jackson, Misisipi , despedida con un almuerzo temprano de carne asada y judías verdes con tocino en el restaurante más antiguo de la ciudad, el Mayflower Café ( mayflowercafems.com ), nos propusimos viajar por una de las carreteras más antiguas de Estados Unidos. La Natchez Trace Parkway ( nps.gov/natr ) corre aproximadamente paralela a la Natchez Trace , un sendero de 440 millas que fue pisado por primera vez por animales prehistóricos, con nativos americanos, exploradores europeos y ahora mi compañero de viaje Tim y yo siguiendo sus pasos. Por millas, la ruta sinuosa está libre de otros autos, y cuando pasamos desvíos para caminatas en cascada, antiguos montículos ceremoniales y estaciones históricas, parece que estamos en nuestro propio camino privado.
Un poco menos de dos horas después, llegamos a Natchez, Misisipi , donde el Trace termina en el borde del poderoso río Mississippi. Allí, una estrecha franja de ribera bordeada de escaparates con estructura de madera conforma el Under-the-Hill de la ciudad, donde se construyó el primer asentamiento en 1716 y que se convirtió en un refugio para los apostadores, los buenos tiempos y los buenos para nada después. la 'ciudad alta' más respetable se construyó después de la Guerra Revolucionaria. Una versión más dócil de esa historia persiste, en el Bajo el salón de la colina ( underthehillsaloon.com ), con Patsy Cline saliendo por las puertas y el recién llegado, El campamento (601 / 897-0466), un local de cerveza artesanal que abrió en la franja de Silver Street en mayo. En las cercanías Magnolia Grill ( magnoliagrill.com ), donde se puede ver el agua desde todos los asientos de la casa, cenamos hamburguesas con queso azul y batatas fritas.
A continuación, nos unimos a recorridos por dos de las 11 mansiones anteriores a la guerra de la ciudad, la mayoría construidas como viviendas para políticos, abogados y comerciantes de algodón locales, que abren sus puertas a los visitantes durante todo el año. Mansión Rosalie ( rosaliemansion.com ), un renacimiento griego de 1823 con inmejorables vistas del río Mississippi desde lo alto de un acantilado, sirvió de modelo para muchas mansiones posteriores en todo el sur. En el interior, todo está decorado con alfombras ornamentadas, repisas de mármol y muebles rococó. Y en la cúpula Longwood (601 / 442-5193), que habría sido la casa octagonal más grande de Estados Unidos si la Guerra Civil no hubiera detenido la construcción después de que solo se completara el 'sótano' a nivel del suelo, todavía se pueden ver los constructores & apos; herramientas abandonadas en el taller del segundo piso y asoma 30 metros hacia la cúpula sin terminar, a través de un nido de pájaros arremolinados de vigas de ciprés superpuestas.
Después de los recorridos, configuramos el GPS para Nueva Orleans y conformarse con una vista de la ventanilla del automóvil de las tiendas de antigüedades a lo largo de la calle Franklin de Natchez para obtener una ventaja en el viaje de tres horas. Las carreteras moteadas de luz se ven a rayas de tigre mientras atravesamos Bosque Nacional Homochitto , pero el paisaje se vuelve un poco menos poético (más tráfico, más luces traseras) a medida que nos acercamos a NOLA. Nuestra recompensa por navegar en las horas pico llega cuando nos registramos en el Windsor Court Hotel ( windsorcourthotel.com ; habitaciones desde $ 180), una lujosa propiedad de 316 habitaciones recién obtenida de una restauración de $ 22 millones (que incluye un nuevo y elegante spa de 4,500 pies cuadrados, baños de mármol y revestimientos de paredes de baños personalizados). Francamente, haría que incluso esos ricos comerciantes de algodón Natchez se pusieran un poco verdes. Derrochamos en la cena en Parrilla de mariscos de pesca ( pecherestaurant.com ), una barra cruda híbrida / parrilla de leña de una trifecta de los mejores chefs de Louisiana (Donald Link, Stephen Stryjewski y Ryan Prewitt). Y después de una sola ronda del potente 3rd Ward Rougaroux del barman, elaborado con dos tipos de ron, licor de avellana, piña y lima, estamos encantados de que el restaurante esté a solo 10 minutos a pie de nuestro hotel.
DIA 2
Nueva Orleans (10 millas)
Hay algo acerca de la mañana en Nueva Orleans, cuando las aceras aún están mojadas por haber sido limpiadas, la luz apenas comienza a filtrarse a través de los helechos que cuelgan de los balcones del Barrio Francés, y puedes jugar a adivinar quién entre tus compañeros. Los viajeros se levantaron muy temprano y quién ha estado despierto toda la noche. Especialmente en Café del mundo ( cafedumonde.com ), el hito al aire libre (desde 1862) donde esencialmente solo hay dos elementos en el menú: café y beignets, ambos servidos las 24 horas del día. Los densos y masticables montículos de masa frita caen tres en un plato y se amontonan con montones de azúcar en polvo. Mientras Tim y yo dividimos el último, un trompetista comienza una interpretación de 'Amazing Grace', mientras otros comensales se limpian el sueño de los ojos y el azúcar de la punta de la nariz.
Hemos reservado el resto del día para pasear y comenzamos por hojear los libros de bolsillo y los grabados botánicos del siglo XIX en Libros de Crescent City ( crescentcitybooks.com ), luego dirígete a las galerías y tiendas de antigüedades a lo largo de Calle real . Hay todo un mundo salvaje por encontrar, a saber, las cabezas de ciervo de taxidermia de Chris Roberts-Antieau en máscaras elaboradamente bordadas en Galería Antieau ( antieaugallery.com ) y los coloridos grabados en madera de aves nativas de Luisiana de Lisa Brawn en tesoro Gallery ( tresorgallery.com ). Y la vida callejera indígena también es bastante exótica: pasamos junto a músicos de acera con todo tipo de plumaje (desde grupos de cabello verde con harapos gastados hasta un guitarrista solista con un elegante traje gris). Sin embargo, la soñadora arquitectura del siglo XVIII del Quarter, con sus fachadas en colores pastel y sus románticos herrajes, siempre amenaza con robar el espectáculo.
Nos dirigimos a Mid-City donde el alumno de Emeril, Isaac Toups & apos; articulación contemporánea-cajún, Toups & apos; Meatery ( toupsmeatery.com ). Haciendo pedidos solo de la extensa sección a la carta, preparamos una abundante variedad: un pedido de bolas de boudin fritas con pepinillos, salchicha de cerdo y ajo casera y los adictivos cracklins (que se pueden comprar, junto con una pinta de cerveza, en una taza para llevar). Es una suerte que el parque de la ciudad de 1.300 acres ( neworleanscitypark.com ) está a solo dos cuadras de distancia, porque estamos en extrema necesidad de una constitucional después de todo ese carnívoro. Junto con 60 acres de bosque, un jardín botánico de 12 acres y el Museo de Arte de Nueva Orleans Sydney y el jardín de esculturas Walda Besthoff ( noma.org ), el parque alberga una de las arboledas de robles maduros más grandes del mundo, algunas de las cuales brotaron por primera vez hace 600 años.
Para la cena, golpeamos Bastón y mesa ( caneandtablenola.com ), un local de cócteles artesanales con tenue iluminación y elegantemente deteriorado, teñido de tiki en Decatur Street, la única excepción sin marcar al resto de los ruidosos bares de la cuadra y sus llamativos letreros. El cóctel Florida Natural ligero como el aire (elaborado con arbustos de naranja y cardamomo y vino espumoso) es el complemento perfecto para las costillas de ron fritas, crujientes y ardientes, cubiertas con chutney de papaya y una gruesa capa de sambal. Desde allí, es un corto paseo hasta Frenchmen Street, donde el fin de semana Mercado de arte francés ( frenchmenartmarket.com ) se ha instalado en un terreno iluminado frente a una hilera de clubes de música. Prácticamente todos los establecimientos tienen sus puertas abiertas de par en par para dejar escapar los sonidos del jazz y el blues en vivo. Tim y yo nos metemos d.b.a. ( dbaneworleans.com ) para un set del Shannon Powell Trio, que brevemente se convierte en un cuarteto cuando la banda da la bienvenida a un turista británico rubio en el escenario para cantar un par de melodías, prueba positiva de que el espíritu de todo vale de esta ciudad no se trata solo de emborracharse las calles y arrojar cuentas, pero también amabilidad, flexibilidad y una habilidad para la improvisación ingeniosa.
DÍA 3
Nueva Orleans (5 millas)
Se sintió como un torbellino de una visita a Nueva Orleans, por lo que es apropiado que el personal de recepción del Windsor Court Hotel nos dirija al Café zapatilla rubí ( therubyslippercafe.net ), a dos cuadras, para nuestro desayuno final. En otras circunstancias, mi plato de Bananas Foster Pain Perdu me habría enviado de vuelta a la cama para una siesta, así que en lugar de ponernos al volante de inmediato, nos detenemos. El plan genial: ¡Dejemos que la ciudad conduzca por nosotros! Abordamos un Tranvía de San Carlos ( norta.com ) para un crucero improvisado por el Garden District. Es difícil pensar en un mejor uso de $ 1.25 mientras contemplamos todas las casas señoriales del siglo XIX y escuchamos a escondidas la charla de los turistas que se dirigen al Jazz Brunch en Palacio del comandante ( commanderspalace.com ) y los lugareños chismeando sobre el conductor durante su viaje poco convencional. Una cosa que sí sabemos con certeza mientras el automóvil antiguo se balancea a lo largo de su pista: estamos felices de acompañarnos en el viaje.